08.09.2012 / Общество

В ссылку - за науку страсти

Фото: Сушко Константин

Вода - холодная, известковая, терпкая, ее вкус долго остается на губах, необычный и приятный. Рядом с источником - древняя подземная церковь: в крошечном сводчатом помещении только и помещается что подсвечник, бросающий пылающие отблески на мозаичную икону Христа. Закопченые своды, ледяной каменный пол, тишина и полумрак. По преданию, на этом месте некогда разверзлась земля, чтобы принять в себя деву, спасавшуюся от нежеланного, безлюбовного брака. Тогда и забил источник. Рядом плещутся зеленоватые воды Днестровского лимана, который еще называют озером Овидия. Византия, античность и романтические легенды Средневековья смешались в затерянном на карте украинском городке Белгороде-Днестровском. Несколько часов тряской дороги из Одессы, жара, виноградники, сливы на тротуарах, известняк да ракушечник.

Где убили Д,Артаньяна?

Сердце города, от которого солнышком расходятся узенькие улочки, - Аккерманская крепость XIII века, самая большая и лучше всех на Украине сохранившаяся. К слову, благодаря ее удивительной сохранности крепость стала декорацией для массы приключенческих лент Одесской киностудии - это ее стены штурмовал Д,Артаньян в «Трех мушкетерах»!

- А вы знаете, где погиб Д'Артаньян в последней части? Могу место показать! - тут же окликает нас невесть откуда взявшийся субъект. Напоминает довлатовского персонажа, зарабатывавшего тем, что водил наивных туристов на «истинную могилу Пушкина».

Мы обходим крепость по берегу Днестровского лимана с зеленоватой пресной водой. Где-то дальше Днестр впадает в Черное море, там Затока, курортное место, где ежедневно оседают тысячи отдыхающих. Здесь же - тишина и сонливый покой.

По высоченным стенам из желтоватого известняка мальчишки ухитряются залезать в крепость, как киношный гасконец, и я, сбросив каблуки, тоже чуток лезу босиком - камень под ногами теплый, приятный, вокруг заросли лаванды. Известняк дал городу имя - Аккерман переводится как белая крепость, под чьим бы владычеством он ни оказывался, имя - пусть в переводе - сохранял, превращаясь то в Четатя-Албэ, то в Белгород.

Романтический облик крепости привлекает не только киношников - это сцена для регулярных фестивалей исторической реконструкции. Несколько раз в год здесь бьются рыцари из разных стран, вооруженные самодельными клинками и экипированные не хуже своих средневековых прототипов. Вот и при мне здесь шли бои международного фестиваля «Кубок Содружества», собравшего ребят из России, Молдовы, Украины и Беларуси. Мурманчан, правда, не нашлось, приехали только наши соседи-карелы, и то с опозданием - как раз в эти дни непогода нарушила железнодорожное сообщение. Пестрые плащи, стальные клинки. Любовь к псевдостаринному оружию недавно едва не стоила свободы одной из звезд мероприятия - одесскому реконструктору Ростиславу Мирошниченко. В Киеве его задержала милиция и изъяла самодельный кинжал. Рыцарю грозила тюрьма, несколько тысяч его «коллег» даже подали петицию министру с просьбой закрыть абсурдное уголовное дело. Что и говорить, ситуация, знакомая нашим любителям военных игрищ, которые, обзаведясь холощенным оружием времен Великой Отечественной, тоже зачастую рискуют попасть впросак.

Азбука нежного сердца

Геты, готты, гунны, римляне, болгары, турки-османы, от которых сохранился лишь минарет, султан Баязед, три русско-турецких войны - за две с половиной тысячи лет крепость повидала немало. Белгород-Днестровский признан ЮНЕСКО одним из 10 самых древних городов мира - средневековая крепость выросла из античного города Тиры. Раскопки античного полиса ведутся не одно десятилетие, охраняют раскоп нешуточно, не в пример многим археологическим памятникам Причерноморья, и туристам «черепками на память» здесь не поживиться.

Впрочем, на Украине нашли способ, как сохранить живую историю от расхищения и одновременно сделать уникальное место доступным для туристов. Раскоп планируется накрыть стеклянным куполом, чтобы уголки античного города были открыты для обозрения. Такой метод уже опробовали в Одессе в районе Приморского бульвара. Купол одновременно служит средством консервации раскопов, спасает их от дождя и ветра. Можно лишь позавидовать тому, что денег на подобные проекты не жалеют, умея зарабатывать на туристах, которые ради прикосновения к старине толпами едут в аккерманское захолустье.

В Тире археологи каждый год извлекают на свет божий истинные чудеса, например, глиняные фигурки божков, терракотовые маски или свинцовую фигурку Афродиты. Кажется, дыхание этой богини здесь разлито везде. Вот над лиманом нависает плоский треугольный камень, как держится - непонятно, барышни фотографируются на нем, загадывая желания - нетрудно догадаться о чем. Не становлюсь исключением, да и как иначе, ежели именно здесь, по одной из версий, томился Овидий, высланный императором из Рима за великую «Науку любви» - азбуку нежного сердца, полную бесценных практических советов, как уступчивостью побеждать упрямство, не отчаиваться, будучи отвергнутым, и, словно на войне, никогда не отступать перед страстью.

Хоть и написал уже здесь, в ссылке, ради искупления литературного греха великий римлянин «Лекарство от любви», но прощен строгим императором не был, и в здешних краях остался надолго, а в легендах этих мест - навсегда. Соседний райцентр называется Овидиополь - где еще встретишь такое имя... Ну а в Аккермане имеется «Башня Овидия», впрочем, это, разумеется, окололитературная фантазия, крепости во времена моего любимого римлянина не существовало. Зато были виноградные кущи, корабли и зеленоватая лиманская вода - к слову, материю именно такого цвета поэт рекомендовал римлянкам, мечтающим соблазнить избранника.

Спустя 18 столетий другой ссыльный гений под этими же крепостными стенами обращался к Овидию - Пушкин провел в городе три декабрьских дня по пути в Одессу. Сохранился до наших дней и дом, где он останавливался, от крепости - два шага.

150 лет рос и 50 сох

Аккерманские дни принесли Пушкину знакомство, переросшее в добрую дружбу, - здесь, близ крепости, жил в те времена швейцарец Луи Тардан, основатель винодельческой колонии Шабо. Большой знаток вин, поэт отдавал должное лозе Тардана, который, кстати, потом и рекомендовал великого ссыльного в масонскую ложу. Треугольная шляпа да нож для обрезания винограда легендарного швейцарца хранятся на шабском винном заводе поныне. Туда я попала после долгого дня в крепости - и словно на другой планете оказалась.

За спиной остается припыленный и жаркий город, перед глазами - уголок Европы. Три миллиона виноградных лоз на широте Бургундии - 46-й параллели, необыкновенный Центр культуры вина, включенный в реестр культурного наследия ЮНЕСКО и карту европейских винных маршрутов - в такое чудо превратился заштатный винзавод несколько лет назад. Облагородили его швейцарцы, которым выпало воскресить некогда принадлежавшее их землякам хозяйство, сильно захиревшее при «совке». О тех печальных временах напоминают только «кабинет директора завода» - уголок экспозиции, детально воспроизводящий интерьер советского хозяйственника, да покрытые благородной пылью бутылки с пластиковыми крышками и невзрачными этикетками.

Остальное - космос. Стильные красно-белые интерьеры, великолепный кинотеатр в стиле хай-тек, но - с усыпанным землей с виноградников полом. Подземные хранилища, в которых покоится вино в огромных деревянных бочках виноизмещением 5 тонн. Они сделаны из дуба, который не менее 150 лет рос и не менее 50 лет сох. Музей, охвативший все пространство действующего винзавода, - детище художника Хуго Шера. Для Шабо он придумал даже особую иероглифическую письменность, орнаментальный декор стен музея на самом деле - зашифрованная история этого местечка. На стальном куполе фонтана Диониса - монументальной инсталляции, аллегорически изображающей процесс рождения вина, Шер воплотил полную летопись «Нижних садов», - так с турецкого переводится «Аша- Абаг», первоначальное название поселения, превратившееся в XIX веке с легкой руки швейцарских переселенцев в Шабо.

Прохлада винных сокровищниц, терпкий запах вина в хересном подвале, стальной блеск инопланетных машин, по французской технологии отделяющих ягоды от гребня, рядом винокурня, где не так давно стали производить собственные коньячные спирты...

- Несколько лет назад купили шабский коньяк, там на этикетке пять звездочек, а на бутылке - три - это как понимать?! - выводит из романтического настроения местный житель.

- Мы только сейчас переживаем возрождение, - убеждает Ольга, экскурсовод, посвящающая меня в тонкости виноделия, - Испорченная за много лет репутация производства дает о себе знать. Вы заметили, в советской части экспозиции нарочито нарушены пропорции интерьера, все слегка наперекосяк? Так дизайнер передал извращенное отношение к виноделию в то время. Нам приходится все делать с чистого листа.

Что осталось нетронутым, так это сама лоза - ее здесь никогда не вырубали, и даже свирепствовавшая в Европе в XIX веке эпидемия филлоксеры, уничтожившая многие сорта, по этим местам не прошлась. Виноделы признали шабский терруар - совокупность климата, ландшафта, состава почв - уникальным. Он спасает лозу и от засухи, она, не требуя полива, питается влагой Днестра, лимана и Черного моря одновременно. А от болезней ее оберегают розы, высаженные в качестве «термометров». Они болеют тем же, что и виноград, только раньше, предупреждая виноградаря о возможных угрозах.

Все - девственное, первозданное, никакого грубого вмешательства. Во время сбора, при всей стерильности производства, ягоду не моют - иначе не получится брожения, что до вредоносных микробов, то виноградный сок - лучший бактерицид, недаром Гиппократ рекомендовал лечиться именно вином. Правда, говорят, единственная болезнь, от которой оно стало панацеей, - меланхолия.

Впрочем, от нее здесь, кажется, помогает сам вечерний воздух виноградных полей, проходя мимо которых в сумеречный час, можно запросто, тормознув автобус, неожиданно услышать из собственных уст южнорусское: «Скильки до миста?». И получить в ответ ласковое: «Три гривночки, жиночка!» А потом, конечно, будет сниться наука любви и напитанная солнцем и морским воздухом лоза, спасавшая от тоски жителей приморского городка еще пару тысяч лет назад, хранившая их, словно гений места, от беды и печали.

Фото: Сушко Константин
Фото: Сушко Константин
Фото: Сушко Константин
Фото: Сушко Константин
Татьяна БРИЦКАЯ

Опубликовано: Мурманский вестник от 08.09.2012

Назад к списку новостей

Комментарии

comments powered by HyperComments
Новости региона
Погода
Мурманск
Апатиты
Кандалакша
Мончегорск
Никель
Оленегорск
Полярные Зори
Североморск
Оулу
Тромсе
Курсы валют
$10 NOK10 SEK
63,483873,482577,670371,5883
Афиша недели
Айболит, а не гангстер?
Гороскоп на сегодня