С большой долей уверенности можно утверждать, что любой человек хоть раз в жизни слышал «Песню Сольвейг», мелодию «В пещере горного короля» или отрывки из фортепьянного концерта ля минор, даже не имея ни малейшего понятия ни о названиях этих произведений, ни об их авторе - великом норвежском композиторе Эдварде Григе.

Наверное, прав был композитор, говоря о своем месте на музыкальном Олимпе и сравнивая музыку с архитектурой: «Бах и Бетховен строили прекрасные соборы, я же строю обычные дома и хочу, чтобы люди чувствовали себя в них комфортно». Свой собственный дом Григ построил неподалеку от родного Бергена уже в зрелые годы и все его пожелания воплотились в просторной деревянной вилле. Группа российских журналистов, совершавшая поездку по Норвегии под эгидой совета по туризму при норвежском посольстве в Москве, посетила дом Грига по дороге в Берген.

Тролльхауген - Холм троллей - так называется это место. Мифические тролли для норвежцев - существа особые, они бывают не только злыми, но и добродушными. Пьеса «В пещере горного короля» из музыки Грига к драме Ибсена «Пер Гюнт» звучит при появлении короля троллей. Говорят, саму чету Григов, отличавшуюся небольшим ростом, за глаза называли троллями.

Обстановка в доме сохранена такой, какой она была при хозяине. На рояле, подаренном ему поклонниками, приглашают играть посещающих музей известных пианистов. Правда, порой сделать это бывает непросто: у инструмента, специально заказанного для низкорослого Грига, укороченные ножки, и клавиатура расположена ниже, чем обычно. Но это не беда, привычный, стандартный рояль установлен в современном камерном концертном зале Тролльсален, построенном не так давно рядом с виллой. У входа в зал - памятник Эдварду Григу, чуть в стороне - вмурованная в дикую скалу могила Эдварда и Нины Григ.

Памятник Григу, конечно, есть и в самом Бергене, как и памятник Оле Буллу - великому норвежскому скрипачу, «северному Паганини», который первым разглядел композиторский талант в 15-летнем сыне своих знакомых Григов. Кроме того, в Бергене выстроен помпезный Григхаллен - зал Грига, имеющий в плане форму рояля. Правда, разглядеть эту задумку архитекторов можно разве что с 320-метровой высоты смотровой площадки горы Флёйен, куда вас доставит из центра города комфортабельный вагончик фуникулера.

Оттуда весь город как на ладони, и можно отчетливо увидеть знаки всех эпох, сменявших друг друга за почти тысячелетнюю историю Бергена. Вот справа зал Хокона, выстроенный в XIII веке, рядом башня Розенкранца, почти на 300 лет моложе, хранящая память о коменданте Эрике Розенкранце, воздвигшем эту укрепленную резиденцию. Прямо под ногами - знаменитая ганзейская набережная Брюгген. Это целый квартал деревянных купеческих домов, где в средние века помещались лавки, склады и жилье торговцев рыбой.

Уникальный квартал - единственный в своем роде, сохранившийся в первозданном виде в течение сотен лет. Брюгген внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Сейчас в 62 домах первые этажи занимают в основном магазины сувениров и традиционных изделий Норвегии. На вторых и третьих этажах «пряничных домиков» помещаются различные конторы. Совершенно особое чувство сопричастности истории охватывает, когда с линии набережной углубишься в ущелья между этими старинными строениями. Очень легко представить себя в XVI веке.

Вообще, Берген меня совершенно очаровал. Он очень ладно «скроен» под обычные человеческие масштабы. Какая-то домашность, приближенность к человеку выгодно отличает Берген от холодноватого, несколько чопорного Осло. Несмотря на многочисленные пожары, опустошавшие Берген на протяжении долгих столетий его истории, в городе немало старинных деревянных зданий и помимо прославленного Брюггена. Эти домики на узеньких кривеньких улочках, повторяющих изгибы склонов холмов, на которых построен Берген, прямо-таки излучают тепло домашнего очага.

Это тепло не мог смыть даже дождик, время от времени сеявшийся с неба. Вообще, эти места считаются самыми дождливыми в Норвегии, Берген даже заслужил звание столицы дождей. Так ли это на самом деле, понять сложно. Уезжал я из дождливого Мурманска, дождь напропалую лил в Москве, Осло также встретил дождем. Поэтому дождь в Бергене вовсе не выглядел местной экзотикой, к тому же шел не все время. В течение прогулки по Брюггену даже солнышко милостиво выглянуло из-за облаков. Правда, ненадолго - дескать, нечего баловать, надо оправдывать звание дождливой столицы.

Уж это звание, во всяком случае, у Бергена никому не отнять. Ведь значение главного города страны он давно утратил. Столицей Норвегии Берген был очень давно - почти весь XIII век. Затем город пережил века ганзейского владычества, которое объективно пошло ему на пользу, так как открыло перспективы развития порта, торговли, за которыми неизбежно последовал и подъем культуры.

Помимо образцов деревянного зодчества многовековая история города оставила на его карте много величественных каменных сооружений - от строгих церквей средневековья до несколько игривых барочных соборов XVIII века. Интересно, что, несмотря на наличие вполне современной многоэтажной ратуши из стекла и бетона, городской совет Бергена по четвергам собирается на свои заседания в неприметном средневековом здании, отмеченном печатью седой древности. Ничего не поделаешь - дань традиции.

Еще одна традиционная деталь Бергена, давно ставшая знаменитой, - рыбный рынок в центре города. Мы, правда, приехали после обеда, поэтому подоспели туда к шапочному разбору, многие лавки уже закрывались, но успели увидеть отголоски изобилия и разнообразия даров моря. Кстати, за прилавками частенько звучала и русская речь. Известно - рыба ищет где глубже, а человек, где лучше. Вот и занесло, видать, наших рыбачков в норвежские воды за лучшей долей. Нашли ли они ее - бог весть.

А недельное турне группы российских журналистов по Норвегии на этом завершалось. Ранним утром следующего дня мы вылетели из Бергена в Осло, потом в Москву, а к вечеру я уже распаковывал чемоданы дома в Мурманске. Но каждый из нас увез в сердце воспоминания об удивительных пейзажах, скалах и водопадах Страны фьордов.

Игорь КАТЕРИНИЧЕВ, Берген - Мурманск