Когда в Заполярье все снегом замело и мороз трещит, и ползимы с ее полярной ночью уже позади, особо хочется в теплые края. А где их сейчас найдешь? Разве что за морями-океанами.
Самые близкие россиянам теплые пляжи нынче в Египте. Но туда полететь сейчас рискнет не каждый - неспокойно в стране пирамид. Таиланд - далеко и недешево. Да и там народные волнения.
Но если пляжный отдых для вас не главное, лишь бы очутиться в тепле, в краю вечнозеленых цветущих деревьев и ощутить прелесть какой-никакой заграницы, я бы посоветовал отправиться в Турцию. Можно, конечно, на юг - в Анталию и Кемер. Но какой смысл? Национального колорита в этом русско-немецком санатории уже и не осталось, море холодное. В Анталию лучше все-таки летом. Мой вариант для зимы - север Турции, южный берег Черного моря, Трапезунд.
Добраться сюда непросто. Но тем интересней путешествие. Самый легкий вариант - через Стамбул. Авиарейсов туда много и из Москвы, и из Питера.
Но лучше всего лететь лоукостерами через Прибалтику - Таллин или Ригу. За время пересадки (а это обычно 10-12 часов, а то и сутки) можно и по этим городам прогуляться. Да и дешевле гораздо «кривым» рейсом лететь.
Про красоты Стамбула писать не буду. Самому там еще побывать, к сожалению, не удалось. Но все, кто был, в один голос твердят, что этот город - один из самых красивых в мире. Из Стамбула до Трапезунда вдоль черноморского побережья ходят автобусы, но проще и быстрей лететь на самолете - билет стоит меньше тысячи рублей.
Я же попал туда не с запада, а с востока - из Грузии. Проехав эту кавказскую страну вдоль и поперек, решил наведаться в соседнюю Турцию. Благо из курортного Батуми каждый час ходят маршрутки. Через полчаса после отправления - граница. Виза для россиян не нужна, только загранпаспорт. Дорога идет вдоль бушующего Черного моря, каменные православные соборы сменяют мечети с высоченными минаретами. Три часа пути - и вот он, Трапезунд. Или на турецкий манер Трабзон.
Грузинский водитель маршрутки о чем-то громко ругается с пассажирами - то по-грузински, то по-турецки. Машет обеими руками, порой забывая рулить. Народ ему отвечает, и создается впечатление, что мы заблудились в этих узких улицах древнего города и не можем найти дорогу в центр. Спрашиваю у соседа, который говорит по-русски, чего они ругаются. Тот отвечает: «Почему ругаются? Просто разговаривают. Про футбол! Сегодня тут матч какой-то важный турецкого чемпионата, вот и едут смотреть».
Впереди нечто похожее на автовокзал. Выхожу и тут же окунаюсь в гущу восточного базара. Трапезунд - один большой рынок. Как и тысячу, и две тысячи лет назад, торговля - основная статья доходов местного населения. Есть, конечно, и торговый порт, рыбаки ходят в море, ловят рыбу - но огромные территории в городе занимают торговые базы, большие магазины и мелкие лавки. Их тут тысячи, шагу не ступить - всюду кипит бойкая торговля.
Испокон веков этот город (основан он в 750 году до Рождества Христова) - на пересечении торговых путей. Судьба Трабзона распоряжалась им по-разному: существовал он и на краю империй - Древней Греции и Рима, входил в состав Византии, сам в XII-XIV веках был столицей Трапезундской империи. Даже едва не вошел в состав России.
В 1916 году войска русской Кавказской армии под командованием генерала (будущего белогвардейца) Николая Юденича с боем отбили этот город у турок, и, не случись Октябрьской революции, может, и не был бы Трапезунд нынче турецким. Впрочем, история не терпит сослагательного наклонения…
В центре города «дежурит» огромный бронзовый Мустафа Кемаль. Основатель светского турецкого государства. Ататюрком - «отцом всех турков» зовут его. На деньгах, турецких лирах, его портреты, именем Кемаля названы улицы и проспекты. На площадях поменьше стоят конные памятники разным турецким полководцам. Когда-то этих османских султанов громили наши прадеды - и в Крыму, и на Кавказе, и на Балканах.
В последние два десятилетия русскую речь тут можно услышать повсюду. В девяностые российские «челноки» начали закупаться на местных рынках дешевым турецким ширпотребом. И сегодня в числе покупателей во множестве и жители закавказских республик, и наши соотечественники.
В Турцию контрабандой везут сигареты. Отсюда - одежду, обувь, дешевые золотые украшения, само собой восточные сладости. Стоит все копейки. Чем больше берешь, тем дешевле обходится товар. Ну и, естественно, главное правило турецкого бизнеса - надо торговаться. Поговорить с продавцом, о делах спросить, погоду обсудить, рассказать, кто ты да откуда приехал. Он тебе и скинет полцены…
Зимой южный берег Черного моря пахнет цитрусовыми - созрели лимоны и мандарины. Прилавки завалены этими витаминными прелестями. Люди покупают - кто килограмм, а кто целую коробку. А можно и не покупать - все растет на улицах - и лимоны, и мандарины. Руку протяни и срывай! Прямо с ветки.
Одними фруктами, правда, сыт не будешь. И тут на выручку приходят местные торговцы всякими закусками. Можно купить свежий кунжутный бублик за 70 курушей - турецких копеек (около 10 рублей), хотите погорячей - тарелку сырных пончиков за 1 лиру (15 рублей). Если не желаете кушать, пожалуйте в чайхану - и вам принесут чайник с горячим чаем и тарелкой всяких сладостей. Алкоголя турки практически не употребляют - всюду, куда ни глянь, сидят молодые люди, старички и неспешно пьют чай из мелких стеклянных стаканчиков, играют в нарды, беседуют. Жизнь вроде и бурлит в центре восточного рынка, но идет своим чередом.
А коль проголодались серьезно, стоит зайти в какую-нибудь кебабочную, их тоже полно - на каждом углу. Ассортимент турецкого фастфуда примерно одинаков - кебаб, шашлык, шаурма. Все с пылу с жару, готовится во дворе на открытом огне.
И тут нужно быть осторожным, не пожадничать, не заказывать лишнего. В среднем порция какого-нибудь шашлыка стоит 10 лир (150 рублей). Но надо учитывать, что в эту же цену уже входят всякие закуски. Пока жарится мясо, вам принесут горячую лепешку, тарелку салата - огурцы, помидоры, перец, прочая зелень, тарелку вареного риса или картошки. Словом, к моменту, когда будет готово мясо, живот уже полон… Диет тут не признают.
За окном кафе льет дождь, местные жители, кутаясь в куртки, прячась под одноразовыми зонтиками, спешат по делам. Побегу и я. Напоследок попрошу кого-нибудь сфотографировать меня на фоне какой-нибудь старинной мечети, и уже на пути к автостанции слышу громкую песнь муэдзина, с минарета призывающего мусульман к вечерней молитве.
Такой он, Трапезунд. Типичная провинциальная Турция. Совсем не такая, какой мы привыкли ее видеть на анталийских курортах.
