(Продолжение. Начало в № 78).

Новый Афон

Этот город трудно увидеть весь и сразу. Он располагается на склонах гор, сходящих в Черное море. Только если забраться высоко-высоко или выйти подальше от берега на катере. На заметку выбирающим отель для отдыха: если вы смотрите на карте, что он находится совсем рядом с морем, не верьте. По прямой, да, порой и рядом, а на деле - с горки на горку может и целый час уйти, чтобы до пляжа добраться.

Главная достопримечательность городка, без сомнения, Ново-Афонский монастырь. Его история начинается в 1874 году, когда в эти места, в долину реки Псырцхи прибыли русские монахи и стали возводить обитель.

Хотя сам город существует с III века, раньше он назывался Трахеей, Никопсией, Псырцхой и Анакопией и был довольно большим торговым центром восточного Черноморья. После создания тут монастыря он стал южным форпостом православия. В 1888 году его посетил император Александр III.

Водопад на реке Псырцха.

И в советские годы, уже после того, как новая власть закрыла все храмы и превратили их в клубы и склады, тут бывало немало именитых гостей. Сам Сталин имел в Новом Афоне дачу. Туда мы и идем.

Выбрать можно две дороги. Одна из города, ведущая через центральные ворота с надписью на табличке «Государственная дача правительства Абхазии». Здесь вас попросят заплатить сто рублей и покажут дорогу.

- Идите прямо и вверх, вверх, вверх, не сворачивая никуда, - рассказал нам охранник. - Особенно не сходите с дороги в районе бамбуковой рощи. Там змей много. Они у нас добрые, никого не кусают, но лучше не сворачивайте.

Дорога ведет вверх, по сторонам стоят мандариновые деревья, укутанные белыми цветами. Урожай поспеет ближе к новому году. Цитрусовые в Абхазии - один из главных экспортных товаров наряду с вином. Их и весной можно купить - старые, прошлогодние. Вдоль дорог то тут, то там стоят торговцы, продают мандарины ведрами.

Здесь когда-то Сталин жил...

Дача Сталина.

А вот и дача виднеется на горке, окруженная пальмами и прочей субтропической зеленью. Деревянная, двухэтажная, с широким балконом. Входим, на пороге встречают бабушки-экскурсоводы.

- Сто рублей без экскурсии, за 250 - проводим, все расскажем.

Звонок в прошлое.

На даче вождя народов немноголюдно. От стен пахнет сыростью. Первая комната - личный кабинет Сталина. Пустой стол, на нем дисковый телефон, сзади флаг независимой Абхазии.

- А трубку телефона можно поднять? - спрашиваю у смотрительницы.

- Можно. Только на кровати не садитесь.

 Дальше - переговорная. Большой зал, огромный деревянный стол, стулья. Вероятно, зал служил еще и для проведения застолий. Следующая комната - спальня, в другой стороне еще одна.

Зал заседаний.

- Не вся мебель подлинная, что-то собрали с других дач, но много того, чем пользовался Сталин. Он здесь был пять раз, - рассказывает экскурсовод, - в конце 40-начале 50-х.

Вообще, сталинская дача поражает своей неухоженностью. Старые рассохшиеся, потрескавшиеся двери, окна на ржавых петлях, скрипучий паркет, собранный, правда, как и мебель, из редких пород дерева. Что поделать, на ремонт нет у непризнанной страны денег.

Путь на дачу.

Дорога к храму

От госдачи еще с полкилометра вниз - это и есть вторая дорога, - и перед нами открывается величественный Ново-Афонский монастырь. Его территория и фасады церквей отремонтировали не так давно с помощью Русской православной церкви. А вот до реставрации внутреннего убранства храма руки пока не дошли.

В абхазских церквях, как у католиков и протестантов, стоят ряды лавочек, чтобы прихожане и гости храма могли во время службы сидеть. Роспись на стенах и потолках кое-где отлетела, а местами видны следы вандализма - царапины и надписи, вроде «Здесь был Вася».

Ново-Афонский монастырь.

Служитель здешний рассказал, что весь советский период храм не действовал, использовался под различные хозяйственные нужны. Службы возобновились лишь в 1994 году, уже после войны. Кстати, тот конфликт с Грузией, длившийся два года, здесь называют отечественной войной абхазского народа. В храме и других посещениях монастыря в то время располагался госпиталь.

По пути из храма в центр города тянутся ряды торговцев. Товары - привычные для южных курортных городов: чурчхела всех цветов радуги, вяленое мясо, домашнее вино в пластиковых бутылках, чача крепостью 55 градусов.

- Да вы не бойтесь, она некрепкая, пьется как сорокаградусная, - говорят вдогонку торговки.

Уже писал об этом, повторюсь: не покупайте ничего на рынке, если не хотите отравиться. Вино бодяжат, смешивая для красивого цвета с разными химикалиями, самогонку тоже непонятно из чего делают. Да, и воды из-под крана не пейте.

Укороченная лодочка

Что еще посмотреть в Новом Афоне? Музеи этнографии и Абхазского царства - в жаркую погоду хорошо зайти в прохладные помещения, да еще и историю страны узнать. Красивый водопад, заброшенный крохотный вокзал станции Псырцха - своего рода шедевр малой архитектуры. Конечно же, стоит посетить Ново-Афонскую пещеру. Мне не удалось, не хватило времени. Схожу в следующий раз.

В центре города стоит построенный в середине девяностых музей боевой славы. Вход туда свободный, даже смотрителя нет. Внутри - фотографии последствий бомбежек Нового Афона и портреты погибших на последней войне. Все мирные люди - рыбаки, строители, виноделы, учителя.

- Конечно, воевали все мужчины, - рассказал мне местный таксист. - У нас же своей армии не было никогда, вот и пошли все в ополчение.

Заброшенная железнодорожная станция.

День катится к вечеру. Желудок требует чего-нибудь, да побольше. Путеводители рекомендуют ресторан «Грифон». Пошли, ничего особенного не обнаружили. Цены вполне приемлемые, бараний шашлык готовят рядом на мангале, грохочет музыка соседнего отеля. Если спросите, что заказывать, скажу - хачапури. Его, правда, после отсоединения от Грузии укоротили на одну букву. Теперь это хачапур. Но своего вкуса он не потерял. В Абхазии делают их разными способами. Мне особо понравился по-аджарски. Лодочка из теста, внутри сыр или творог, растаявшее сливочное масло и яйцо всмятку. Вкусно, пальчики оближешь. Особенно если за экскурсионный день нагулял хороший аппетит.

(Продолжение следует.)