(Продолжение. Начало в №№ 78, 82).
По серпантину с ветерком
Скучно целый день лежать на пляже, особенно когда море еще холодное. Поэтому после изучения достопримечательностей Нового Афона на следующий день мы решили отправиться в столицу Абхазии Сухум.
Добраться до него просто. Все маршрутки идут от российской границы с севера на юг страны, проезжают через Гагру, Гудауту, на любую садись, плати сто рублей - и в путь. Дорога то тянется вдоль моря, то уходит высоко в горы. На крутом серпантине привычные к нему водители скорости не сбавляют, несутся по встречке. Хотя кое-где стоят посты местной милиции, следящие, чтобы маршруточники все же не лихачили чересчур.
Сам город видно издалека. Несколько обшарпанных, давно не крашенных девятиэтажек, типовые хрущевки, иногда попадаются небольшие особняки, хозяевам которых удалось построить их уже после грузинско-абхазской войны. Автобус проносится мимо ухоженных виноградников и цветущих мандариновых садов.
Город похож на сотни российских городов, если бы не тропическая растительность. Супермаркетов и крупных торговых центров в Сухуме, как и в других городах Абхазии, почти нет, имеются лишь маленькие магазинчики, ассортимент которых совсем не удивляет - местное вино, чача, консервы, крупы. Кое-какие овощи-фрукты чуть дешевле, чем на сочинских рынках.
Железнодорожный вокзал поражает своим величием и... разрухой. Я уже писал, что в годы войны, случившейся в начале девяностых, грузины в первую очередь бомбили железную дорогу. И сейчас, спустя почти тридцать лет, смотришь на это здание со шпилями и колоннами, окруженное пальмами и кипарисами, и представляешь, как когда-то каждый день со всего Советского Союза сюда приходили пассажирские поезда, привозя курортников, и дальше следовали в Грузию и Армению. Сейчас из Абхазии можно уехать только в Россию. На юге старую железнодорожную ветку уже разобрали на металлолом.
Заглянул внутрь вокзала, пролез через щель в заборе - всюду пусто, только сохранившаяся мозаика и лепнина на стенах и потолках свидетельствуют о былой роскоши сухумского вокзала.
Следы войны
Я знал, куда поеду в первую очередь, оказавшись в Сухуме, - к зданию Верховного совета Абхазии. На маршрутке десять минут, билет стоит 10 рублей. Здание стоит на центральной площади, которая раньше носила имя Ленина, а сейчас это площадь Свободы. Огромный архитектурный комплекс - два особняка, выполненные в стиле сталинской архитектуры, и огромная 13-этажная коробка.
Мрачное сооружение из грязного желтого камня - суровое напоминание о жестоких боях, которые проходили тут в 1993-м. Расстрелянное и сожженное во время штурма, сегодня это страшное свидетельство той войны, последовавшей после распада Советского Союза. Перед зданием - каменный постамент. Здесь когда-то стоял Ленин, его сбросили грузинские военные во время штурма.
Я не удержался и пошел внутрь. Забора нет, по лестничным пролетам можно подняться на самый верх. Но не рискнул, слишком много обрушений вокруг, того и гляди еще что-то обвалится. Что делать с этим зданием, абхазские власти еще не придумали, а природа берет свое - внутренние помещения уже затягивают субтропические лианы.
Следы войны видны и на морской набережной. Плитка на тротуарах побита, городской пляж не слишком ухожен, то тут, то там из воды торчат старые бетонные волнорезы. С одного из причалов местные рыбаки ловят рыбу - барабулька клюет хорошо. Ее потом сушат и вместе с вареной кукурузой продают загорающим на пляжах.
Былая привлекательность курорта читается и в здании морского вокзала. Построен он был в середине 1980-х годов, представляет собой огромный круизный лайнер, вставший на вечную стоянку в центре сухумской бухты. Когда-то к его причалам подходили туристические теплоходы, «Кометы» и «Метеоры» на подводных крыльях, и добраться из Сухуми, как город тогда назывался, можно было хоть в Грузию, хоть в Сочи или даже в Крым. Сейчас ни одного судна в акватории бухты нет. Только лазурные волны плещутся, да на горизонте можно заметить пару рыбацких лодок.
С героями Фазиля
Но не стоит, гуляя по набережной, видеть все в черно-белом цвете. Море чистое, пляж хоть и каменистый, но загорать и купаться можно. Пройдемся вдоль берега!
Кафешка с забавным названием «Брехаловка». Здесь варят крепкий кофе, жарят бараньи шашлыки. Местные мужики играют в нарды, бродячие собаки попрошайничают или просто загорают кверху пузом на газонах. Почти все привитые, на что указывают клипсы в ушах.
Вдоль набережной установлены фигурки героев произведений Фазиля Искандера. Бронзовый мальчик Чик с курицей в руках и девочка Ника с патефоном. Туристы натирают им до блеска носы, а патефон у Ники кто-то украл.
Еще одна необычная фигурка на набережной - пингвин-философ. Рядом на каменном столе - чернильница, книга, в руках перо. Заглянул, посмотрел, что же он пишет: «Жизнь - это не имущество, которое надо защищать, а дар, который нужно разделить с другими людьми». Цитата из Фолкнера. Вот и стой, думай: где Сухум, где Фолкнер и где пингвин?
В общем, вдоль всей набережной можно пройти за полчаса, если не останавливаться в шашлычной. Днем тут, конечно, скучновато. По вечерам да в пик курортного сезона наверняка веселей. Но выбирать Сухум местом для пляжного отдыха все же не стоит - пляжи так себе, за лежаки надо платить, да и море в той же Пицунде почище будет.
Так что туда можно приехать на один день. И, прогулявшись вдоль моря, следует обязательно посетить Сухумский ботанический сад, основанный еще в середине XIX века, и, конечно же, знаменитый обезьяний питомник. Получите неизгладимые впечатления! Только помните, что кормить обезьян можно, но подходить близко к клеткам и дразнить приматов строго запрещено. Иначе произойдет то, что случилось с нами.
(Продолжение следует.)
