А северное сияние только в морозы бывает? А в полярную ночь хоть краешек солнца видно? Далеко ли от Мурманска до полюса?.. Жителям Заполярья такие вопросы могут показаться смешными. Но от жителей почти тропической страны, которые и снег-то, может быть, видели всего несколько раз в жизни, они были ожидаемы.
Речь о нашей арктической земле зашла во время встречи в одном из двух крупнейших вузов Индии - Университете Джавахарлала Неру в Дели, в котором действует самый многочисленный в этой стране Центр изучения русского языка. Там я в качестве представителя Союза писателей России оказался по приглашению посольства России в Индии. И говорили мы не просто о Севере, а о заполярной литературе и проектах мурманских писателей. И они вызвали у индийцев не меньший интерес, чем виды Арктики и сполохи сияния на экране во время презентации.
Но литература стала уже финальной точкой моей поездки в эту далекую страну. А перед тем был весь колорит Азии - со змеями и обезьянами, величественными древними храмами и бедными лачугами, индийским Новым годом в полный размах и даже полетом на «заминированном» самолете. О чем по порядку и расскажу.
Безопасность на высоте. И на земле
Таких полетов у меня еще не было. Надеюсь, и не будет. К перелету из Москвы в Дели я уже порядком измотался. В последнюю ночь вместо сна пришлось собирать вещи, потом полдня провести в Шереметьеве - вылет оттуда был вечерний. В самолете поспать тоже почти не дали: будили, чтобы напоить или накормить, раздавали таможенные анкеты.
Поэтому после шести часов перелета хотелось как можно скорее добраться до места и упасть на кровать. Но не тут-то было.
После приземления нас попросили оставаться на местах, сообщив, что идет проверка безопасности. Так прошло три часа. После этого небольшими группами всех вывели к автобусам, по пути обыскав с головы до ног металлоискателями и отобрав ручную кладь. На рассветном взлетном поле мы увидели оцепление из людей в форме, в том числе и очень симпатичных молодых индианок с автоматами на плечах, и машины спецслужб Индии. И еще три часа наблюдали, как багаж всех пассажиров (а нас было больше полутысячи), разложив по кучкам на земле, осматривают и обходят военные с собаками.
Знакомые, приехавшие меня встречать, промыкавшись полночи у дверей аэропорта, ни с чем уехали на работу. Но успели сообщить причину всей суеты. Как к тому времени уже рассказали все крупнейшие СМИ России и Индии, телефонные террористы сообщили о «минировании» нашего самолета. Поэтому и встречали во всех смыслах во всеоружии.
Как стало понятно позже, наш самолет отогнали в самый дальний закоулок огромной территории делийского аэропорта. До здания аэровокзала на автобусах нас везли минут 20. И только после этого удалось облегченно выдохнуть и наконец почувствовать, что мы действительно в Индии. Бесконечные переходы аэропорта, выстланные коврами, статуя Сурьи, бога Солнца, крупные скульптурные композиции на стене: кисти рук с пальцами, сложенными в различные ритуальные фигуры - мудры. Колоритная индийская культура распахивала свои двери.
Правда, сил восхищаться ею в тот момент уже не оставалось. И весь путь до первого пункта нашего пребывания я, признаться, проспал.
Под каждым кустом - храм и дом
Ехали мы по одной из сторон знаменитого Золотого треугольника Индии. Но целью была не столица страны (в ней я остановился уже на обратном пути), не Агра с легендарным Тадж-Махалом и не Джайпур с его старинными величественными дворцами раджей, известными по индийским фильмам. Направлялись мы в Город пяти тысяч храмов, Вриндаван, что раскинулся на берегах священной реки Ямуны.
Это небольшой, но очень важный для индусов городок в округе Матхура. В нем и его окрестностях происходило много событий, описанных в Пуранах - священных писаниях, посвященных истории индийской земли. И до сих пор он - одно из главных священных мест и объектов паломничества.
Что было нетрудно понять по количеству людей. Сюда приезжают не только индусы со всей страны, но и тысячи последователей индуизма и интересующихся этой религией, да и просто туристы со всего мира. Вереницы людей поодиночке и целыми семьями с утра до ночи обходят святые места - как сам Вриндаван, так и его окрестности, например, священный холм Говардхан, возле которого мы и жили. Толпы людей идут в храмы, которых во Вриндаване если и не пять тысяч, то близко к этому. Это могут быть и величественные старинные здания, которым уже много сотен лет, и современные, но не менее красивые новострои, и небольшие помещения за разваливающимися стенами старой части города. Создается ощущение, что храмов здесь больше, чем жилых домов. Да и в тех зачастую есть семейные храмы и уж как минимум в каждом - алтарь с божествами. Иногда же алтари расположены и просто на улицах - в небольших будках или прямо под деревьями.
А вот живущих на улице людей здесь уже нет, хотя еще лет десять назад таких можно было найти. Просящие подаяния, которые наводняют Вриндаван в священный для индусов месяц Карттика, нередко проводят весь месяц на улице. Но по его завершении разъезжаются по домам.
Паломников в другое время тоже меньше. Но храмы все равно не пустуют. Жизнь индусов и сегодня, как сотни и тысячи лет назад, крутится вокруг святынь и всего, что связано с Богом. Здесь, во Вриндаване, жители даже приветствуют друг друга его именами. И несут в храмы подношения - цветочные гирлянды, сладости или просто деньги. Они знают, что все, что ты жертвуешь Богу, и даже больше непременно вернется к тебе. И верят в то, что он всегда рядом. А еще верят в закон кармы, по которому за все хорошие или плохие поступки придется нести ответственность, в перерождение и вечность души.
Все главные праздники в Индии тоже так или иначе имеют духовную, религиозную основу. На один из таких крупных праздников мне посчастливилось попасть и убедиться, что праздновать индийцы - большие мастера.
Продолжение следует.
