От Мурманска до Рыбачьего каких-то 150 километров, однако асфальт заканчивается в Титовке, дальше идет грунтовка. Порой такая, что и дорогой-то назвать ее трудно. Однако желающих добраться до самой северной точки европейской России с каждым годом становится все больше и больше.

Заполярные путешественники едут на машинах, мотоциклах, есть даже такие, кто идет пешком. Кто-то успевает посетить наиболее интересные места за пару дней, другие предпочитают не спешить, изучают эти заполярные места обстоятельно, тратят недели. И это правильно. Эх, было бы у нас времени побольше! Рыбачий и Средний стоят того, чтобы задержаться.

Рыбники из Титовки

Мы выехали из Мурманска на «Дастере», с собой много вещей не брали, так как ночевать предполагали на одной из туристических баз на севере полуострова Средний. Дождя тоже не предвиделось. Хотя погода здесь непредсказуемая, поменяться может за полчаса. Арктика, что вы хотели. Хотя, надо отметить, Рыбачий - самое теплое место в Мурманской области! Все дело в теплом Гольфстриме.

Наш водитель и гид - руководитель движения «Мотозаполярник» и «Мотобухты» Максим Белов - на Рыбачьем бывал десятки раз. До Титовки добрались нормально, дорога хорошая. По традиции зашли в местное кафе, купили рыбников, перекусили. Всем, кто останавливается здесь, советую посетить небольшой музей обороны Заполярья. Он располагается неподалеку от кафе, открыт круглые сутки. А если есть время, можно подняться на ближайшую сопку, где стоит восстановленная опора немецкой канатной дороги. В годы войны по ней фашисты доставляли боеприпасы, провизию из Петсамо и Лиинахамари, отправляли с фронта раненых. Неподалеку на реке Титовке можно увидеть развалины немецкой гидроэлектростанции.

Здесь мы сворачиваем с трассы, уходим на север. Чем дальше, тем больше ям на пути. Дорогой толком никто не занимается, да и надо ли? Ведь многие путешественники за этим и едут: скакать на внедорожнике или квадроцикле по кочкам, форсировать бездонные лужи. А движение здесь, надо сказать, почти как в городе. Желающих посетить эти места хватает.

Максим приветствует всех проезжающих мимо. Те тоже машут в ответ.

- Здесь, на Рыбачьем и Среднем все друг с другом здороваются, если надо пропускают, попросят - остановишься, поможешь. А вот на пути в Териберку почему-то не так, - рассказывает наш гид, - все едут сами по себе.

Первая остановка у Пьяного ручья. Говорят, назван он так, потому что, проехав его, можно уже начинать выпивать, гаишников нет. Чуть дальше есть Трезвый ручей - после него на обратном пути уже нельзя принимать ничего горячительного, надо трезветь.

Деревянная беседка у Пьяного ручья расписана автографами туристов со всей России. Выпиваем по чашке чая из термоса и дальше в путь.

Природа меняется быстро. Вот уже над нами нависают скалы, поросшие соснами и криволесьем. Еще полчаса, и начинается Муста-Тунтури - «черная тундра». В конце лета и осенью, когда нет дождя и светит солнце, она выглядит вовсе не черной, а буро-зеленой с синими вкраплениями бесчисленных озер и прожилками ручьев.

По черной тундре

Дорога проходит по огромному каменному полю. На обочинах стоят сейды - всякий остановится, выйдет из машины, поставит несколько камней один на другой.

Муста-Тунтури - места ожесточенных боев Великой Отечественной. Здесь был остановлен враг. В этих скалах три долгих года наши бойцы сдерживали фашистов, не давая им прорваться к Мурманску.

Белые гипсовые монументы, красные звезды на братских могилах - на пути к Рыбачьему они будут встречаться часто. А еще старые, поросшие мхом и сплетениями карликовых берез окопы, остатки артиллерийских батарей, каменные доты. Эхо войны всюду, хоть и прошло уже более 80 лет с тех пор.

Мы едем по Муста-Тунтури, где в 20-30-е годы прошлого века проходила граница с Финляндией. В годы войны с запада располагались немецкие войска, с севера и востока - наши. И это действительно был единственный участок, где врагам так и не удалось перейти сухопутную границу СССР.

1200 дней они стояли насмерть, не пуская врага на Рыбачий. Ведь этот полуостров по сути был ключом к Кольскому заливу и Мурманску.

После войны и вплоть до начала XXI века эти места были закрыты для посещения туристами. Время от времени Северный флот проводит здесь свои учения и поныне.

Но и сейчас, чтобы проехать сюда, необходимо получить согласование в министерстве природных ресурсов и экологии области. Дело в том, что с недавних пор полуострова Рыбачий и Средний являются природным парком, находятся под охраной государства. Если не получить согласования, можно нарваться на штраф. Инспекторы постоянно проверяют турбазы, могут остановить по дороге. Однако получить разрешение очень просто, за пару минут. Всего-то и надо заранее зарегистрироваться, сообщив предполагаемый маршрут следования, номер машины и данные о туристах. И все - можно ехать, ничего не боясь. Что и сделали мы еще в Мурманске.

Перевал преодолен, по извилистой дороге спускаемся еще немного с сопки, и вот перед нами открывается великолепный вид на Мотовский залив. Тает в далеком тумане Рыбачий, а перед нами - Средний. Рассказывают, что когда-то якобы они были островами, но потом проливы затянуло илом. Поморы издавна, чтобы не идти вокруг Рыбачьего, перетаскивали свои лодки волоком. Оттого пошли и названия морских губ - Большая и Малая Волоковая.

На въезде на Средний располагается первая турбаза - яркие деревянные домики, глэмпинги - круглые шатры, рассчитанные на проживание в каждом 2-3 человек.

Конечно, многие путешественники, добравшись сюда, предпочитают жить самостоятельно, разбив свою палатку на берегу моря и в любой момент перенеся ее на другое место. Для других есть возможность заночевать на турбазах, построенных в последние годы.

На берегу губы Кутовой делаем еще небольшой привал, любуемся открывшимся простором: Мотовский залив блистает серебром, волна тихо накатывает и тут же отступает обратно. Начинается отлив.

 Лис по имени Митрич

Снова по машинам, дорога забирает вправо, огибая полуостров с востока. Кочка на кочке, машина прыгает, нас болтает из стороны в сторону. Едем со скоростью километров двадцать, быстрее не получится. Вдруг на дороге видим - стоит лисица, не двигается, смотрит на нас.

Достаем фотоаппараты, осторожно выходим из машины. А она в нашу сторону бежит.

- Осторожно, - предупреждает нас Максим. - Она, скорее всего, бешеная, чумная, здоровые к людям не выходят. Видите, какие глаза у нее красные!

Позже нам расскажут, что никакая она не бешеная, и не лисица это, а лис. Оказывается, зовут его Митрич, он частенько приходит на турбазы, выпрашивая чего-нибудь вкусненького, да и на дороге туристов встречает, совершенно не боясь их.

Нам надо добраться до турбазы АТВ51, она находится на северном берегу Среднего. Не зная, где она точно, невольно заплутаешь.

По пути остановились у памятного знака «Литературная землянка». Здесь в годы войны выпускалась самая северная фронтовая газета «Североморец», Николай Букин сочинил «Прощайте, скалистые горы», здесь бывали Лев Кассиль и Василий Лебедев-Кумач. Константин Симонов писал стихи и военные очерки, а комендант Рыбачьего рассказывал ему, что «весь Кольский полуостров - это, можно считать, самый нос материка. Ну а Рыбачий - бородавка на носу».

На поиски турбазы ушел почти час, и вот наконец-то мы на месте, где нам предстоит переночевать. Надо сказать, что место для ночлега мы искали долго. Туристов много, все занято. Это несмотря на то, что отдых стоит тут недешево. Есть такие турбазы на Рыбачьем и Среднем, где цена койко-места может доходить до двадцати тысяч и больше. За дополнительные развлечения придется выложить еще немало денег. К примеру, на одной из турбаз путешествия на квадроцикле стоят 30 тысяч в день, услуги гида еще 15, баня 10 тысяч в час, морская рыбалка обойдется в 80 тысяч, а если кто-то хочет добраться до места отдыха и вернуться обратно в Мурманск на вертолете, то может выложить 720 тысяч рублей - и все. И ведь желающие находятся.

Хотя есть варианты и попроще. Если повезет, можно снять глэмпинг по две с половиной тысячи рублей за место. К примеру, такая база есть на западе Рыбачьего на берегу Кийской губы. Туда мы доберемся на следующий день. А пока - ночевка на Среднем на турбазе АТВ51. Здесь нас, журналистов «Мурманского вестника» поселили бесплатно. За что спасибо руководителю базы Виталию Фурману.

Этот туристический лагерь состоит из нескольких ярких снаружи, очень просторных внутри юрт. В каждой по четыре койки, тяжелая печь-буржуйка, припасенные дрова, стол, есть электричество, наверху - прозрачное окошко, чтобы зимой любоваться северным сиянием. Тепло, светло, и комары не кусают.

А как великолепно было выйти на рассвете на улицу, прогуляться до берега моря! Все утопает в цветущем иван-чае и ромашках, отлив обнажает морское дно, устланное морской капустой и прочей кукумарией фрондозой, розовеют на солнце прозрачные насквозь, не успевшие уплыть медузы.

Грибы выше деревьев

Чашка горячего чая на берегу моря с видом на Рыбачий - и дальше в путь. За день надо успеть много. Конечная точка - мыс Немецкий - самая северная точка европейской России. Надо побывать еще на мысе Кекурском, который располагается неподалеку от Немецкого - оттуда открываются великолепные виды.

В числе природных достопримечательностей этих мест нельзя не назвать скалы Два Брата. Они располагаются на западе Среднего. В нескольких километрах от Братьев есть еще одно интересное местечко - берег рыжих камней. И всюду просто неземные пейзажи: темные скалы, покрытые ягелем, разноцветная тундра. А сколько здесь ягод: вкуснейшие черника и брусника, плотным ковром устилает землю вороника. Собираешь, ешь и не можешь оторваться. И грибы выше деревьев!

Если не сворачивать к Двум Братьям, а поехать на Рыбачий, то следует заехать в заброшенный поселок Большое Озерко. Когда-то это был довольно большой военный городок с детским садом, школой и клубом. Сюда даже пароход ходил из Мурманска. Но в 90-е годы части расформировали, военные с семьями уехали, поселок постепенно разграбили, растащили все, что было можно.

Как же чужеродно смотрятся заброшенные пятиэтажки, разрушенные казармы на фоне всего великолепия заполярной природы! Но сегодня Большое Озерко привлекает туристов, которым нравится посещать разного рода заброшенные места.

Прогулявшись по мертвому городку, дошли до мемориала защитникам Заполярья. Он был построен в советские годы и пока еще находится в довольно приличном состоянии. Может быть, оттого что сооружали его основательно, монументально. Тут же находится могила бойцов героического разведотряда капитана Юневича, погибших в немецком тылу в 1943 году.

Бородавка на носу Европы

Наш путь вдоль западного берега Рыбачьего на самый север полуострова. По пути встречаем несколько внедорожников, в одном из которых старый знакомый Вячеслав Шишов. Его лагерь располагается неподалеку на берегу Кийской губы, сейчас он везет туристов домой.

- Езжайте, вас там ухой накормят, только что сварили, - говорит нам Вячеслав.

Дорога на Рыбачьем, надо отметить, чуть лучше, чем на Среднем. Может, оттого, что не все туристы сюда доезжают. Но все равно быстрей 30 километров в час не разгонишься.

Лагерь «Литораль-кэмп» располагается на берегу огромного песчаного пляжа.

Во время отлива вода уходит на сотни метров, и можно прекрасно провести время, гуляя по литорали. Сам лагерь состоит из небольших глэмпингов - обустроенных палаток и двух шатров - столовых.

Туристов немного, с утра все отправились изучать окрестности.

Еще полчаса - и вы на мысе Немецком. Тут есть что посмотреть: и великолепный вид на морские просторы, и волны, бесконечно разбивающиеся о гранитные скалы, маяк, метеостанция и, конечно, куча старых военных объектов и техники для любителей «заброшки». Чтобы побывать везде, увидеть все, как я уже писал, требуется не один день.

А нам предстоял путь домой. Снова трясемся по разбитой грунтовке, не уставая любоваться открывающимися пейзажами. Море начинает розоветь от лучей заходящего солнца. Вдали тают заповедные Айновы острова и где-то там, еще дальше, - уже Норвегия.

Кстати, будьте осторожны, нашей сотовой связи здесь почти нет, зато запросто можно поймать норвежскую, часы на Рыбачьем также автоматически переводятся на час назад.

Спустя четыре часа по дороге снова встретили лиса Митрича, перекусили бутербродами в губе Кутовой, построили каменную пирамидку на Муста-Тунтури, прибыли в Титовку. А затем уже в сумерках, еще через пару часов, как говорится, усталые, но довольные добрались до Мурманска.

В следующий четверг в рубрике «Записки заполярного путешественника» мы расскажем о поездке по заповедникам Мурманской области.