(Продолжение. Начало в № 127, 131, 135, 139, 143, 151, 155, 159, 163, 166, 170, 174, 178)
И всетаки повезло
Сегодня - особенный день. Мы наконец увидим то, ради чего и едут на остров Пасхи. Знаменитых каменных истуканов-моаи. Да, мы видели их и вчера, и позавчера - близ Ханга-Роа. Но паренек, везший нас из аэропорта, предупредил, что могут встречаться моаи-подделки - стилизованные статуи, выполненные профессиональными скульпторами и натыканные просто так, для количества. Их несложно отличить от оригинальных - если не по внешнему виду, то по отсутствию заграждений. К стилизованным моаи можно подойти вплотную, потрогать, обняться с ними. К настоящим отношение такое же трепетное, как к жилищам аборигенов в Оронго: смотреть смотри, а трогать - ни-ни. Запрещено законом.
Первый пункт сегодня - платформа (по-здешнему аху) Тонгарики. На ней стоят в ряд пятнадцать гигантских истуканов, спинами к океану, лицами вглубь острова. Такого величественного зрелища нет больше нигде на острове, притом что моаи разбросаны почти по всему побережью. Путь к аху Тонгарики преграждает забор, возле которого стоит будка. Там проверяют входные билеты, и, пока мы ждем в очереди, до нас доносятся обрывки разговора вахтера с посетителями. Разговор крайне неприятный: вахтер сообщает, что с завтрашнего дня национальный парк, а это практически все достопримечательности Рапа-Нуи, закрывается из-за эпидемии. Коронавируса на острове Пасхи пока нет, но пришло распоряжение из Сантьяго, и местные власти взяли под козырек.
Мы несколько пришиблены таким неожиданным известием. Пока идем к платформе, гадаем: милостиво обошлась с нами судьба или нет? Решаем, что все же милостиво. Мы поступили очень дальновидно, когда договорились с шофером Андресом на сегодня. А ведь могли бы отложить еще на день, и тогда все усилия по прилету на остров обернулись бы шпиком. Мы не увидели бы и трети того, чем славится Рапа-Нуи. И как же обидно должно быть туристам, которые прилетели сегодня! Пассажиры двух переполненных самолетов, добиравшиеся за тысячи и десятки тысяч километров и использовавшие, быть может, свой единственный в жизни шанс посетить этот затерянный мир, - что их ждет? Унылая возможность побродить меж столбов с колючкой?
Сегодня мы обязаны сделать как можно больше! На аху Тонгарики нет смысла тратить слишком много времени. Несколько снимков с разных ракурсов - и в машину к Андресу. Он везет нас на Рано-Рараку. Это главный вулкан острова и одно из самых сакральных мест на Земле. Кто его только не изучал: от вдумчивого и дотошного Тура Хейердала до псевдоученых типа Эрнеста Мулдашева. Именно на склонах этого вулкана древние обитатели Рапа-Нуи изготавливали своих каменных идолов и растаскивали их потом по всему острову. Но как? Эту загадку так никто и не решил. Волочь многотонного истукана двадцать километров по бездорожью - нечеловеческая работенка. А истуканов почти тысяча. Припомнилась статья из журнала «Наука и жизнь», читанная еще в детстве, в 80-е годы. Она была посвящена попыткам Хейердала постичь способ транспортировки истуканов. Заголовком статьи служила фраза, которую и поныне повторяют жители острова: «Моаи шли сами».
А коровам можно...
Мы прибыли сюда не для того, чтобы проникать во вселенские тайны. Все равно наших мозгов на это не хватит. Мы просто ходим по склону и смотрим на то, что вокруг. Плотность моаи на единицу площади неимоверно высока. Они стоят как попало, многие клонятся то вперед, то назад, некоторые лежат, иные вытесаны лишь наполовину - в скальных нишах виднеются их грубые очертания. Это только на первый взгляд моаи однообразны. Когда ходишь меж ними и внимательно присматриваешься, понимаешь, что они отличаются, как люди одной расы. То есть при наличии безусловно общих черт каждый обладает ярко выраженной индивидуальностью. Мне приглянулся один - сутулый, даже горбатенький. Он стоял, насупившись, и напоминал усталого, постаревшего институтского препода, который в миллионный раз готовится прочесть лекцию раздолбаям студентам. Почему-то именно такие ассоциации он у меня вызвал. Сын тоже засмотрелся на него и не заметил, как вступил подошвой в коровью лепешку.
О да! Это только людям запрещено подходить к моаи. Лошади и коровы пользуются на острове неограниченной свободой. Они преспокойно пасутся на склонах Рано-Рараку, заросших такой же густой травой, как и Рано-Кау. И если какой-нибудь животине захочется почесать бок о драгоценную статую, то кто ж ей запретит?
Сегодняшний подъем на вершину вулкана дается нам гораздо сложнее, чем вчерашний. Солнце все так же жжет, а тропинка крута и камениста. Приходится очень тщательно высматривать место перед тем, как шагнуть. И не из-за коровьих фекалий, а из-за того, что камни-ступеньки, ведущие наверх, кривые и скользкие. Легко подвернуть, а то и сломать ногу. Мы не спешим, идем осторожно и примерно через час вскарабкиваемся на площадку, с которой открывается вид на кратер Рано-Рараку. Здесь оазис, почти как в пустыне: под палящим солнцем растет купка деревьев, и возле них стоят скамейки для отдыха. Но чтобы полюбоваться кратером, надо выйти из спасительной тени на солнцепек.
Замуровали демоны
Как мы уже знаем, в котловине Рано-Рараку озеро пересохло. Но она и так красива. К кромке подходить нельзя, смотрим издали. Вид такой же открыточный, как вчера на Рано-Кау. Производителям печатной продукции с видами острова Пасхи совершенно не нужно напрягаться - снимай и штампуй, как есть.
Петляем по тропе, проложенной серпантином вокруг конуса вулкана, и внезапно натыкаемся на нашу квартирную хозяйку. Малена, подобно многим, подрабатывает в качестве экскурсовода, правда, берет дороговато, поэтому от ее сопровождения мы отказались. А сейчас видим ее в компании других путешественников. Она тоже нас замечает, окликает, и вот тут-то на нас обрушивается новость похлеще всех предыдущих. Малена говорит, что с завтрашнего дня отменяются все рейсы, связывающие Рапа-Нуи с материком. Другими словами, остров отрезан от остальной территории страны.
Это шок, мы не знаем, как реагировать. Расспрашиваем о подробностях, но Малена пожимает плечами: она тоже не в курсе, питается толками. Обещает зайти в мэрию, или как там это называется на острове, и разузнать. Договариваемся, что она расскажет нам все вечером.
Ошарашенные, спускаемся с Рано-Рараку и садимся в машину. Андрес ничего не знает, выглядит, как и прежде, жизнерадостным, спрашивает, куда дальше. Уже по инерции дорабатываем программу дня - едем в бухту Анакена. Это волшебное место, овеянное преданиями. Если верить им, то в незапамятные времена именно сюда приплыли первые поселенцы, чей вождь, увидев бухту, решил, что перед ним - земной рай. От добра добра не ищут, мореплаватели высадились на берег, разбрелись по острову и заселили его. Думаю, не разочаровались.
(Продолжение следует.)
